Багатоденний похід стежками іскристих пагорбів італійського Просекко

Затишні стежки, що пролягають пагорбами північно-східної Італії, у серці регіону Просекко, відкриють вам, наскільки цей ігристий напій переплетений з місцевою культурою. І ви зрозумієте, що він – це значно більше, ніж його репутація напою для вечірок.

Відомі пагорби Просекко в Італії можна досліджувати пішки, вирушивши в похід із Сан-П’єтро-ді-Барбоцца до Фоліно.

Я – зовсім невідповідна пара для цього готелю. Цей старовинний середньовічний замок, що вінчає скелю, вражає розкішними бальними залами та обладунками, а також вишуканим спа-центром і аристократичними інтер’єрами. Унизу, в долині, розгортається краєвид із акуратними рядами виноградників і типовим італійським селом зі сторінки казки. А я? Спітніла, почервоніла і задихана після крутого підйому заввишки 370 метрів до вершини замку, в пекучому сонці за 32°C – точно не принцеса. Проте, здолавши останній дев’ятимильний відрізок багатоденного походу регіоном Просекко, я почувалася по-королівськи задоволеною, незважаючи на мою не надто елегантну появу в CastelBrando, у венеціанському селі Чізон-ді-Вальмар’їно.

Кілька днів тому, коли я вперше побачила регіон Просекко під час трансферу автомобілем, я сприйняла його як будь-який інший виноробний регіон — з пагорбами, вкритими виноградними лозами, та сонними, засмаглими містечками. Пролітаючи повз поля винограду біля дороги, я мигцем помітила витончені дегустаційні зали виноградників і відчула, ніби можу скуштувати характерну фруктову солодкість цього шипучого вина, яке давно було улюбленим напоєм для вечірок у Великій Британії. Однак, я мала отримати іншу перспективу, досліджуючи регіон пішки.

Prosecco DOC – це найбільший в Італії регіон виноробства, що охоплює майже 90 000 акрів північних пагорбів. Однак, преміальний регіон DOCG, внесений до списку ЮНЕСКО, займає лише трохи більше 21 000 акрів, і його виробництво становить близько 10% від загального обсягу.

Розташований у передгір’ях Альп, приблизно за 50 миль на північ від Венеції, регіон оповитий пішохідними стежками. Серед них – 32-мильний Prosecco Hills Trail, що простягається через серце території, внесеної до списку ЮНЕСКО. Основна зона регіону площею 50 000 акрів, Conegliano Valdobbiadene DOCG, особливо підходить для піших прогулянок. Оскільки вона має найвищу класифікацію якості в Італії для ігристого вина, яке вважається «гран крю» світу просекко, вона також ідеально підходить для дегустацій. А тепер шестиденний маршрут від туроператора Inntravel обіцяє подбати про всю логістику, надавши детальні карти маршрутів, переносячи багаж між готелями, а також організувавши дегустацію вин та спа-відпочинок.

З мінімумом їжі на сніданок і легким рюкзаком за спиною, одного сонячного ранку я вирушаю з першого готелю в Сузегані, на краю зони Conegliano Valdobbiadene DOCG. Незабаром місто залишається позаду, а поселення з невеликими будинками відкривається на муніципальному футбольному полі, оточеному виноградниками — справжня італійська ідилія, якщо така взагалі існує. Я починаю підйом лісистою стежкою, де тінь рятує мене від зростаючої спеки дня. Звуки дороги зникають, їх замінює хор цикад.

Я перетинаю бурхливий струмок, де пурхають сріблясто-блакитні бабки, і бачу оленя в далекому лісовому гаю. На половині свого восьмимильного шляху я піднімаюся на пагорб до зруйнованого замку Коллальто, де, у затінку, зупиняюся, щоб перекусити простим сендвічем з сиром і шинкою, який приготував готель, поки над головою цвірінькають пташки.

Далі й вище

Протягом чотирьох годин підйомів та спусків моїми майже постійними супутниками є виноградники. Молоді виноградні лози глери, що дозрівають під ранковим липневим сонцем над вузлуватими стовбурами, дбайливо оповиті листям. Герой вина просекко, свіжа та квіткова глера, добре росте тут і майже ніде більше. Вона процвітає на схилах цих стрічкових долин, внесених до списку ЮНЕСКО за унікальні тераси «хребта кабана» — опорні виступи для винограду, висічені в крутих хребтах. Чим більше винограду я бачу, тим сильніше стає спрага; до середини дня, коли я прибуваю до мальовничого П’єве-ді-Соліго, я відчайдушно прагну першого ковтка.

На виноробні Cal Monda в місті мене зустрічає власник Стефано Далла Бетта. «Довго чекали? Я дрімав!» — каже він, проводячи рукою по своєму скуйовдженому темному волоссю, коли веде мене до краю винограднику.

Стоячи біля виноградної лози, він обводить рукою ряди. «Просекко народилося тут», — починає він, — «завдяки природному та людському елементу. Природний елемент — це пагорби, наше фантастичне золото, плюс ґрунт і вітер. Людський елемент — це наші предки, які протягом століть вручну створювали тераси на схилах для виноградників». Стефано швидко зауважує, що скромні 10 акрів його родини відрізняються від типової великомасштабної норми — і масового просекко, що продається в супермаркетах. Ми прогулюємося терасами, що датуються 1600-ми роками, зупиняючись, щоб оглянути його пасіки, будиночки для кажанів та органічний город.

«Ми дотримуємося філософії біорізноманіття. Коли ми всі живемо разом, тварини та природа, все стає дуже сильним. Тому ми не скошуємо траву, намагаємося не використовувати хімікати. Тут усе робиться вручну». Він вказує на раптовий рух серед виноградників. «Це не машина; це мій брат Массімо!» Якраз вчасно, погодою загартований Массімо визирає з-за листя, махаючи секатором на привітання, і йде далі.

Стефано далі пояснює, чому він виступає проти тенденції монокультури в регіоні, вказуючи на три будинки, що примикають до винограднику. «Ми з братами живемо там. І ми не хочемо щодня пити пестициди. Це наше життя. Але також, ми виробляємо їжу, і несемо відповідальність. Якщо у нас не буде біорізноманіття, у нас нічого не буде». Він жестом запрошує мене сісти за стіл, де розставлені тарілки з закусками та поліровані келихи. «Дуже добре просекко, салямі, формаджіо», — просто каже він.

Відкорковуються пляшки, і я насолоджуюся фруктово-солодким смаком, який очікую від просекко, одночасно перекушуючи місцевою тонко нарізаною шинкою, горіховим сиром та бісквітами з просекко. Потім Стефано дістає щось, чого я раніше не бачила.

«Це col fondo», — пояснює він. — «Так робили просекко раніше, до того, як його почали виробляти у великих сталевих резервуарах, як у лабораторії». Він наливає в мій келих каламутну, жовтувату іскристу рідину. Ферментована в пляшці з невідфільтрованими дріжджами, вікова техніка, зовсім відмінна від сучасних методів виробництва, вона має характерний горіховий присмак — щось середнє між просекко, шампанським та натуральним вином.

Ми захоплюємося розмовою, і перш ніж я встигаю помітити, хмари збираються, а блискавка розтинає небо — електричний заряд, що проривається крізь денну спеку. Стефано, все ще в робочому фартусі, садить мене до своєї машини. «Я висаджу тебе біля мого улюбленого enoteca (винного бару) на вечерю», — кричить він, коли починають падати перші краплі дощу.

Досі, по дорозі, здається, я вже бачила багато виноградників, але коли настає час для наступної великої прогулянки з П’єве-ді-Соліго до Сан-П’єтро-ді-Барбоцца — мальовничого селища на околиці містечка Вальдобб’ядене — ситуація загострюється. М’який рельєф першого дня загострюється до крутих паралельних долин і вершин, майже всі з яких вкриті виноградниками; характерний ландшафт «хребта кабана», про який мені розповідали. Через пару годин моєї шестимильної прогулянки мене оточують величезні площі винограду з усіх боків. Не бачачи нікого іншого, я спокушаюся зірвати та спробувати стиглу ягоду з лози (я цього не роблю). Вузлуваті старі рослини чіпляються за круті схили, випікаються на сонці, недоступні для сучасної техніки і ледь досяжні пішки. Я дивуюся, як хтось взагалі може їх збирати. Раптом пляшка Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG за 15 фунтів у магазині здається неймовірно вигідною.

Коли я наближаюся до фінального 390-метрового підйому до селища Сан-П’єтро-ді-Барбоцца, краєвид захоплює дух, а заряд мого телефону майже вичерпаний через усі зроблені фотографії. Ноги теж втомлені, і, з потом, що стікає по чолу, я винагороджую себе, сідаючи в Osteria alla Terrazza на Negroni sbagliato — приготований з просекко замість звичового джина — плюс тарілка шинки, сиру та теплої домашньої фокаччі. Заклад названо влучно, його широкий тераса з видом на клаптикові виноградники, маленькі селища та стежку, що привела мене сюди.

Того вечора з тераси Trattoria alla Cima, куди можна дістатися безкоштовним трансфером з мого готелю Municipio 1815 у Сан-П’єтро, я побачила ще кращий краєвид. Велика кількість затишних дегустаційних залів в межах пішої доступності були спокусливими, але я була готова до чогось більш вишуканого. А сімейний ресторан, розташований приблизно за милю, приваблює відвідувачів своїми захоплюючими краєвидами на долину, стейками на вогні та просекко власної торгової марки.

Власник Ісідоро Ребулі наповнює мій келих своєю версією col fondo. «Мій улюблений», — каже він, коли я роблю ковток. Потім я насолоджуюся фірмовим ризото з просекко, з додаванням свіжої м’яти та шлейфом меду, прикрашеним їстівними квітами. Воно трав’янисте, квіткове, солоне та солодке, як і вино, що його супроводжує.

Вам також може сподобатися

У Великій Британії просекко вважається напоєм для вечірок або аперитивом, але тут я бачу, як люди п’ють його до салатів, риби та пасти. Навіть до стейку, питаю я Ісідоро? «Можливо, не до стейка», — сміється він, коли на мій стіл приземляється товстий шматок італійської яловичини, блискучий і обвуглений. Венето, звісно, ​​є домом для таких відомих червоних вин, як амароне та вальполічелла — спокусливо, але я зупиняюся на ігристому.

Ігристе для будь-якої нагоди

Маршрут Inntravel чергує дні походів до нових готельних баз із круговими маршрутами, які дозволяють відвідувати виноробні у власному темпі. Зважаючи на лідерів регіону, наступного дня я прямую до сучасного винограднику на південь від Сан-П’єтро-ді-Барбоцца, у крихітному субрегіоні Картіцце Просекко. Тут, на цій компактній площі 267 акрів, як кажуть, існує найкращий терруар для просекко, і винороб П’єтро де Конті намагається підвищити його профіль, розповідаючи історії про старі лози та органічні методи. Після того, як я скуштую його смачне, сухе Cartizze PDC Extra Brut, він веде мене на свої виноградники, щоб показати столітні лози глери, що досягають висоти дерев.

За рекомендацією друга я беру коротку поїздку на таксі до винороба з регіону Просекко, який, насправді, зовсім не виробляє просекко. «Мені буквально байдуже, чи робити просекко», — каже мені Арно Каттел, одягнений у бейсбольну кепку, тихо розмовляючи у своїй мінімалістичній дегустаційній кімнаті, колишньому винному кооперативі, з якого його батько заснував Costadilà у 2005 році. Розливи його виноробні — всі натуральні, всі помаранчеві — здебільшого виготовлені зі суміші історичних білих сортів винограду, таких як б’янкетта та боскера, переважно з давніх, високогірних виноградників, засаджених задовго до того, як просекко здобуло міжнародну популярність. «Коли мій батько розпочав проєкт, усі казали, що він божевільний. Усі думали, що це просто: посади глер, продай виноград і розбагатій», — пояснює 30-річний. — «Але мій батько хотів робити вино. Тут ми отримуємо виноград від людей, яким довіряємо, і робимо справжнє вино. Це циклічний процес. Ми повинні підтримувати людей, які дбають про землю».

Поїздка на таксі назад до готелю — це справжнє задоволення, але мої стегна ще не звільнені від випробувань; наступного дня настав час подолати ще кілька пагорбів на моєму останньому великому відрізку шляху до замку на скелі CastelBrando. Вирушаючи з Сан-П’єтро-ді-Барбоцца, пейзаж змінюється від драматичних хвилювань до м’якших піків. Спускаючись до мальовничого села Фоліна, історичного вовняного міста, дно долини вирівнюється, і я блукаю між кафе та магазинами до цистерціанського монастиря. Його арки та базиліка порожні, і, подалі від денного сонця, я знаходжу момент для тихої медитації.

Моя післяобідня прогулянка веде мене повз чарівний старий водний шлях із прихованою святинею, через трав’янисті луки та повз крихітне селище Вальмарено, все це абсолютно невидиме з головної дороги. Потім — останній підйом по кам’янистому, лісистому схилу до замку — величезної фортеці з понад 2000-літньою історією, власною в’язницею, каплицею, кількома ресторанами і, звісно, ​​моїм готелем на ніч.

Персонал, здається, зовсім не збентежений моїм спітнілим станом — вони бачили все. Їх також не хвилює, що, залишивши сумку в номері, я відразу ж вирушаю до розлогого спа-центру готелю. Я проводжу години, плаваючи в гідротерапевтичних басейнах з видом на пагорби, заспокоюючи втомлені ноги в кнайп-ванні, а потім дрімаючи в кімнаті з гімалайською сіллю. Після кількох днів напруження це відчувається цілком заслуженим.

Коли я спускаюся до терасового ресторану на вечерю, світло згасає, і, знову ж таки, мене охоплює спрага. Сомельє Мелані Фонтана підходить до мого столу, і я без вагань прошу скуштувати місцеве просекко. Незабаром вона з’являється з двома келихами.

Перший — блідо-солом’яного кольору, другий — золотистий. Мелані пояснює, як перший, свіжий і бадьорий, виготовлений з рівнини долини, а другий, насиченіший і солодший, з пагорбів неподалік.

«Люди думають, що просекко однакове», — каже вона, поки до мого столу приносять піцу, а пари навколо нас піднімають келихи, — «але завжди є інший бік просекко, який варто відкрити».

Як це зробити

Семиденна самостійна подорож «Walking the Prosecco Hills» від Inntravel, оцінена як «помірна», коштує від 1208 фунтів стерлінгів з особи, включаючи проживання з сніданком, деякі страви, нотатки про пішохідні маршрути, перевезення багажу тощо.

Як дістатися

Авіаквитки з Великої Британії до Венеції, що приблизно за годину їзди від регіону Просекко, доступні від різних авіакомпаній і займають близько двох годин.

Де зупинитися

Hotel Castelbrando, Cison dal Valmarino. Від 149 євро (£127).

Municipio 1815, San Pietro di Barbozza. Від 211 євро (£181), з сніданком.

Hotel Conta, Pieve di Soligo. Від 90 євро (£77).

Ця історія створена за підтримки Inntravel.

Опубліковано в жовтневому випуску 2026 року National Geographic Traveller (Велика Британія).

Щоб підписатися на журнал National Geographic Traveller (Велика Британія), натисніть тут (доступно лише у вибраних країнах).