Туризм бурхливо розвивається вздовж колишніх торгових шляхів стародавнього Узбекистану. Щоб зрозуміти його недавню трансформацію, Гері Штейнгart вирушив караванним шляхом.
Я прибув одного зимового ранку до величного блакитно-купольного базару Чорсу з розгубленістю людини, яка щойно 11 годин летіла до незнайомого міста. Ташкент, гамірна столиця Узбекистану, був моєю точкою входу для швидкого туру країною, про яку я мріяв з часів моїх перших похмурих зимових днів, проведених у Ленінграді. Узбекистан! Ще дитиною я захоплено гортав книги про Центральну Азію. Поєднання теплого сонця над пустельними пісками та їжі, яка не була вареною до смерті, як у моєму рідному місті, викликало нестерпну мрію. Міста на фотографіях були сповнені бірюзових мінаретів, архітектурних залишків приблизно 1500 років, коли Центральна Азія була сонячним перехрестям світу, центром славетної мережі Шовкового шляху, яким транспортувалися текстиль, спеції, технології та ідеї між Китаєм і Середземномор’ям.
Тоді, у моєму дитинстві, Узбекистан був частиною Радянського Союзу — республікою в тій самій країні, де я жив — але він міг так само існувати на іншій планеті. І протягом більшої частини мого дорослого життя він не відчувався набагато доступнішим. Після здобуття незалежності у 1991 році країна провела значну частину 30 років, оговтуючись від пострадянського похмілля, страждаючи від тотального спостереження, бюрократії та загалом непривітної для іноземців атмосфери. Лише за останнє десятиліття вона справді почала відкриватися — можливо, тому так сюрреалістично було дивитися відео з техніки безпеки Uzbekistan Airways, де усміхнений караванщик на верблюді показував мені, як затягнути ремінь безпеки, а торговець килимами на оазисному базарі демонстрував правильне надягання кисневої маски.
Сьогодні Узбекистан активно просуває туризм і, щоб залучити відвідувачів, спирається на найсильніший бренд, який має: Шовковий шлях, той мінливий, освячений часом символ екзотичної пригоди та культурного зв’язку. Країна також переживає будівельний бум — помітний, коли я їздив по Ташкенту, від скупчення кранів і блискучих нових хмарочосів. По всьому Узбекистану з’являються розлогі туристичні комплекси, які використовують іконографію Шовкового шляху як щось подібне до атракціонів у тематичному парку: готелі, ресторани та аквапарки в стилі Шовкового шляху, розташовані серед показових копій плиточних медресе та цегляних караван-сараїв. Багато центральноазіатських країн могли б скористатися доларами, євро та юанями, які привозять туристи, але жодна країна не використовує своє спадщину Шовкового шляху так ефективно, як Узбекистан, який раптово може похвалитися однією з найшвидше зростаючих туристичних економік світу, приймаючи близько 12 мільйонів іноземних мандрівників минулого року, порівняно з ледь двома мільйонами десять років тому. І уряд президента-реформатора Шавката Мірзійоєва хоче 20 мільйонів до 2030 року — що ставить Узбекистан на один рівень з, скажімо, Нідерландами, Марокко або В’єтнамом.
Раніше цього року узбецький уряд скасував візові вимоги для громадян США, які раніше були одними з найскладніших і найдорожчих для отримання в пострадянських державах. Уряд також субсидував численні будівництва готелів і вклав значні кошти у високошвидкісні залізниці. Швидкісні потяги тепер з’єднують Ташкент з потрійною короною самаркандських міст-оаз Шовкового шляху: Самаркандом, коштовністю Сходу, колись інтелектуальним центром ісламського світу, а нині повним збережених мечетей і медресе; Бухарою, у центральному Узбекистані, тихішим торговим центром із лабіринтом старого міста та квітучою мистецькою сценою; та Хівою, на посушливому заході, де правили хани пустельного царства, нині рекламованою як “живий музей” завдяки її фортеці Ічан-Кала, що охороняється ЮНЕСКО.
Кожне місто розташоване за кілька годин їзди потягом від наступного — подорожі, які колись займали дні або тижні для купецьких караванів. І кожне перебуває в стані змін, де стародавні пам’ятники першим космополітичним ідеалам людства стикаються з сучасними атрибутами товарного відпочинку.
Одним з парадоксальних, але позитивних наслідків економічного застою Радянського Союзу було те, що він зберіг багато міст, включаючи моє рідне місто Ленінград, що став Санкт-Петербургом, від інтенсивної модернізації та надбудови. З радянською епохою, яка тепер є згасаючою генераційною пам’яттю, я хотів подорожувати маршрутом цих класичних міст-оаз, щоб побачити, чи існує країна, про яку я мріяв у дитинстві, у її справжній формі.
Я обрав Чорсу Базар у Ташкенті як свою першу зупинку, міркуючи, що мало де можна краще вловити, і, можливо, деміфологізувати, дух Шовкового шляху. Його павільйон радянської доби охоплює місце, яке було ринком, можливо, протягом 2000 років, і сьогодні він все ще пропонує те, що завжди було суттю Шовкового шляху: торгівлю. Там ще можна знайти шовк і спеції, які колись продавалися вздовж шляху — ароматні купи шафрану, куркуми та дикого кмину під назвою зіра — але також і майже все інше. Продовольчий зал був заповнений різними видами вершкового сиру, блискучих печінкою та кази — абсолютно смачною кінською ковбасою. Жінки корейського походження Корьо-сарам — нащадки корейців, яких Сталін депортував до Узбекистану з типових параноїдальних сталінських причин — продавали відра морковчи, корейського салату з моркви з часником, який є найкращим використанням моркви в історії кулінарії. З більш “шовковошляпної” точки зору, я знайшов килими та кинджали на продаж, поруч із місцевим медом із зображенням Вінні-Пуха та багатьма, можливо, надто багатьма, засобами для знищення тарганів.
Що зробило середньовічні узбецькі ханства великими, а їхню культурну та архітектурну спадщину — такою, що потребує нашого захисту? Нездатність однієї нації створити повний асортимент продуктів, потреба в ліках від тарганів та салатах з часнику та моркви, щоб подолати широкі степи та зробити життя більш комфортним для всіх на шляху. Сьогодні, менш ніж за долар, ви можете купити чашку кави та смачний м’ясний пиріжок у Чорсу — мандрівники, майте на увазі, їжа в Узбекистані майже безкоштовна — і бути проштовхнутим чоловіками, що бігають з коров’ячими головами на плечах, які потім прикладуть руку до серця, вибачаючись, після того, як майже збили вас.
До речі, слово чорсу походить від перського терміну “перехрестя” — назва, дана місцю, коли перехрестя були менш численні та розташовані далі одне від одного, до того, як швидкісний поїзд міг доставити вас за години до іншого оазису, що чекає за рогом.
Наступного ранку я сів на високошвидкісний поїзд “Афросіаб”, названий на честь стародавнього поселення ранніх торговців Шовкового шляху, і поїхав за межі передмість Ташкента. Зовні, час від часу, корова байдуже блукала по похмурому постіндустріальному пейзажу, успадкованому узбеками від радянського правління. Всередині мене пригощали полуницею та морозивом, а також безкоштовним Wi-Fi.
Залізничний коридор колись був невеликою частиною величезної, мінливої мережі маршрутів, яку ми тепер називаємо Шовковим шляхом, що розгалужувався і знову з’єднувався на тисячі миль між Китаєм і Європою. З другого століття до н. е. до кінця 15-го століття н. е. та світанку епохи вітрил, каравани перетинали ці коридори, коригуючи свої маршрути залежно від політики, погоди та бізнес-потреб. Імперії, такі як Хань і Рим, були на обох кінцях, але торговельні товари рухалися через посередників і комерсантів по всій Євразії — і разом з ними, звичайно, філософії, мистецтва, міфи та релігії. Взаємопов’язана планета, на якій ми живемо зараз, де незліченні нитки торгівлі та культури з’єднують Топеку і Тайбей? Шовковий шлях був її прототипом.
Протягом півтора тисячоліття узбеки приймали відвідувачів з багатьох країн світу, які мандрували їхніми містами, і я відчув за їхньою теплотою та прагненням, що багато хто радий мати купу нових відвідувачів для спілкування. Я був радий, що вільно володію російською мовою, яка все ще широко використовується в Узбекистані (англійська — набагато менше), і зустрів так багато узбеків, які працювали в Санкт-Петербурзі або мають родичів у Нью-Йорку, де я живу з 1979 року. Коли я прибув до Самарканда, міста з приблизно 600 000 жителів, мій таксист ввічливо запитав, чи заробляю я понад 5000 доларів на місяць у Нью-Йорку, і був щиро радий за мене, коли я відповів ствердно. “Дуже добре”, — сказав він, перш ніж запитати, чи мають вівці в моїй частині світу, як він чув, кучеряві хвости.
Гуляючи вулицями старого міста Самарканда, я почав підозрювати, що кожна будівля, яку я проходив, незалежно від того, наскільки скромною вона була, мріяла стати бутик-готелем. Вони були всюди. Той, в якому я зупинився, був винятково смаковитим, з даху якого відкривався чудовий краєвид на найвідомішу пам’ятку Самарканда — Регістан. Якщо ви бачили фотографії Узбекистану, ви, ймовірно, бачили величні синьо-зелено-жовті портали трьох медресе, що обрамляють цю знамениту площу, неймовірно орнаментовані брами до академій, які колись зробили Самарканд Оксфордом Сходу. Найстаріше було збудоване в 15 столітті вченим-царем Улугбеком, математиком та астрономом, який поклав початок епосі процвітаючого ісламського мистецтва та науки (його відновлена обсерваторія, що знаходиться неподалік, приваблювала вчених з усієї Азії). Інші були зведені в 17 столітті, щоб доповнити його.
Сьогодні всі три є збереженими експозиційними просторами, і я проводив години, милуючись геометричними візерунками їхньої глазурованої керамічної плитки. Спочатку вони привертали увагу, а потім — інтелект: чи були це зірки, чи фрактали, чи інші види геометрії? Будівлі переливалися тривимірністю, з нішами та закутками всюди. Немає ісламської архітектури, чи будь-якої іншої архітектури, подібної до цієї, і навіть бувалий мандрівник, як я, почувався щасливим бути там, у глибині зими, ділячи цей простір лише з кількома самотніми гідами та жменькою японських відвідувачів, які витримали холод і тепер були наодинці зі своїм почуттям подиву.
(Сучасна архітектура Ташкента була внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО цього року.)
Основні пам’ятки Самарканда розташовані далеко одна від одної, тому доводиться йти пішки між ними через тихіші частини міста, повні будівель радянської епохи. Біля ресторанів чоловіки стоять біля потріскуючих казанів під назвою казани, змішуючи плов на обід — страву з рису такої ароматної інтенсивності, що я втрачав свідомість від її насичених ароматів цибулі, часнику, моркви та баранини, що випаровувалися з тарілки.
Мабуть, найпрекраснішим місцем у Самарканді є Гур-Емір, каскадний комплекс мавзолеїв, де похований Улугбек, а також його менш “книжковий” і більш кровожерливий дід, Тимур. Національний герой Узбекистану (більш відомий на Заході як Тамерлан), Тимур завоював і правив територією, що простягалася через Центральну Азію та сучасні Афганістан та Іран, і перетворив Самарканд на свою блискучу столицю. Стелі та куполи мавзолеїв, вкриті мозаїчною плиткою, що утворює полігональні візерунки запаморочливої складності, показують, як наука, архітектурні знання та витончена естетика йшли пліч-о-пліч в епоху Тимуридів. Я пішов з болем у шиї та телефоном, повним зображень, які я ніколи не зітру.
Цієї весни уряд Узбекистану оголосив про плани будівництва нового Музею Шовкового шляху за кілька кварталів від Гур-Еміра, який демонструватиме археологічні знахідки, традиційні ремесла та багато іншого на території площею 22 гектари — приблизно розміром з великий Американський музей природної історії в Нью-Йорку. Але це не єдиний новий, гігантський проєкт у стилі Шовкового шляху в Самарканді, і після кількох днів дослідження історичних пам’яток міста я взяв таксі до Silk Road Samarkand — курортного комплексу вартістю 580 мільйонів доларів, побудованого чотири роки тому на східній околиці міста.
Я чув про це місце за кілька тижнів до цього від історика Світлани Горшеніної, узбецької емігрантки з Національного центру наукових досліджень Франції та співзасновниці групи зі збереження спадщини Alerte Héritage. Вона з певним подивом описала те, що курорт називає комплексом “Вічне місто” — копію містечка-оазису Шовкового шляху, що складається з ресторанів, бутиків та виставкових просторів, усі спроєктовані так, щоб нагадувати будівлі епохи Тимуридів у центрі міста. “Дуже красиво, але не справжньо”, — сказала мені Горшеніна, скаржачись, що кошти, витрачені на його будівництво, могли б бути використані для збереження справжніх історичних споруд.
Мій таксист повіз мене за межі міста Самарканда, до блокпоста, де чергував нудьгуючий охоронець. “Вічне місто” побудоване поруч з великим прямокутним каналом, над яким височіють кілька готельних хмарочосів. Під час мого зимового візиту там було моторошно тихо, але в літній сезон човни, очевидно, курсують по каналу між Hilton та 18 водними гірками Silk Road Waterland.
Місце було дивним, як у стилі Девіда Лінча, казковим і тривожним. Після того, як я побачив Регістан і Гур-Емір, патину, вік і душевну потерту керамічну плитку на їхніх стінах, здавалося абсурдним гуляти серед блискучих і бездушних відтворень того самого. Хто захотів би прийти сюди? — подумав я. Але офіціантка в величезному та абсолютно порожньому ресторані (персонал, що проходив повз, здавався майже стурбованим моєю присутністю) сказала мені, що “Вічне місто” повне туристів у теплі місяці. Я дійшов до тихого аквапарку, повз трасу для картингу та зачинений Музей Корану, розмірковуючи, як це було б — жити на вершині цього Hilton, так далеко від звуку бродячих собак і заклику муедзина до молитви, без якого я б не хотів прокидатися в Самарканді.
Усі країни мають свої міфології для продажу: Сполучені Штати мають своїх ковбоїв, Іспанія — своїх кориди, а Німеччина — своїх “вурст”. Цілком природно, що така країна, що розвивається, як Узбекистан, повинна використовувати свою спадщину, наклеюючи фразу “Шовковий шлях” і силует верблюдів, що йдуть, на все — від пасажирських поїздів до торгових центрів, щоб залучити багатих туристів. “Після розпаду Радянського Союзу всі країни намагаються знайти свою національну ідентичність”, — сказала мені Горшеніна. Її турбують проєкти, які, здається, настільки рішуче прагнуть експлуатувати містику Шовкового шляху, що загрожують характеру їхнього багатовікового оточення.
Одне місце, де її організація била на сполох, — це Бухара, ще одне легендарне місто-оазис, вдвічі менше за Самарканд і за дві години на захід по “Афросіабу”. Компактне старе місто Бухари є більш цілісним, ніж самаркандське. Менше сучасних будівель переривають його низькі історичні споруди, що скупчуються вздовж вузьких провулків, які ледве вміщують односторонній автомобільний рух, не кажучи вже про хаос руху, який ледь не вбив мене під час моєї першої нічної вилазки. Дані тут не роумінгуються — мій телефон був чудово марним. П’ятивікова фортеця Арк Бухари — це платонічний ідеал фортеці, її хвилясті стіни нагадують піщані дюни, її інтер’єр — це місто в місті, в місті, сповнене дворів, де еміри колись приймали високопосадовців. Неподалік, мечеть Калон є однією з найбільших у Центральній Азії, що вміщує близько 10 000 віруючих, а її 150-футовий цегляний мінарет настільки вражаючий, що навіть Чингісхан не зміг його зруйнувати під час розграбування міста.
Вам також може сподобатися
І не будемо забувати про плов, більш багатошаровий і ароматний, ніж будь-який, що я куштував досі. (“Ми використовуємо п’ять видів олії та жовту та помаранчеву моркву”, — сказав мені один гордий офіціант).
Але старе місто Бухари також відчувалося як місце, що переходить у перехідний період. Я помітив, здавалося б, нескінченний ряд вивісок “Продається”, російською мовою, ніби всі місцеві жителі продають свої домівки. А вздовж краю старого міста знаходилася величезна будівельна зона для туристичного комплексу під назвою “Вічна Бухара”. Я пройшовся вздовж його значного огородженого периметра, який починається прямо там, де закінчується старе місто, що охороняється ЮНЕСКО — пункт розбіжностей для групи Горшеніної, яка звернулася до ЮНЕСКО та уряду Узбекистану з проханням втрутитися. Згідно з державною інформаційною агенцією Узбекистану, “Вічна Бухара” буде “історико-етнографічним парком” з готелями, копіями історичної архітектури, кафе та аркадою з народними митцями навколо музичного фонтану. Згідно з банерами, що оточували місцевість, які, здавалося, були згенеровані ШІ, він буде наповнений сумними, піщановолосими чоловіками, які піднімають невеликі ваги на тренувальних платформах біля глянцевих житлових палаців.
І все ж, Бухара — на даний момент, і, можливо, лише на даний момент — здавалася втіленням моєї дитячої мрії про Узбекистан. На одній площі старого міста я знайшов статую персонажа з радянського роману, який я любив у дитинстві: Ходжа Насреддін зі своїм улюбленим віслюком. Він — мудрий дурень, народний герой епохи Шовкового шляху в усьому мусульманському світі, і в “Казці про Ходжу Насреддіна: Порушника спокою” він використовував свій розум і кмітливість, щоб подолати всіляких лиходіїв і лиха у своєму рідному місті Бухарі. Я погладив вуха віслюка Насреддіна і подумав про себе як про дитину-астматика в старому радянському будинку, яка мріяла опинитися саме в цьому місці. Потім я зайшов до сусіднього ресторану і скуштував найсоковитіший баранячий кебаб у своєму житті.
Але лише коли я прибув до Хіви, приблизно за 250 миль на захід, я справді відчув, що перенісся в часі. Я їхав радянським спальним вагоном сім годин через пустелю Кизил-Кум (хоча новий високошвидкісний електричний потяг скорочує подорож майже вдвічі). Після прибуття на блискучий вокзал Хіви я майже одразу попрямував до Ічан-Кали, укріпленої пам’ятки міста, внесеної до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і одного з найвеличніших зразків історичної ісламської архітектури на планеті.
30-футові цегляні стіни Ічан-Кали оточують 64 гектари збережених та відреставрованих пам’яток і жител, місце, де каравани колись відпочивали перед тим, як вирушити в пустельні походи на схід до Бухари або на південь до стародавньої Персії. Найстаріші споруди датуються 14 століттям, але місто було побудоване переважно у 18-му та 19-му століттях ханами династії Кунград, витонченою аристократією царів-воїнів. Це менше жвавий район старого міста, як Самарканд чи Бухара, а більше музей просто неба. За радянських часів уряд переселив багатьох мешканців стінового міста, щоб зберегти Ічан-Калу як історичну пам’ятку. Сьогодні близько 300 родин, що залишилися, живуть у тихому, майже без автомобілів, зоні, де час, здається, зупинився.
У своїй зимовій тиші, вільній від туристів, Ічан-Кала була ідеальною — сонячною, сухою та романтичною, як Санта-Фе з мінаретами замість дзвіниць. Я дивився на досконалу, приземкувату форму Калта-Мінор, мінарету, побудованого в 1850-х роках, але, як відомо, незавершеного, відомого своєю вражаючою бірюзовою плиткою. Цілу годину я сидів у бароковому мавзолеї стародавнього поета-борця і просто дозволяв своєму серцю співати. Я їв шивіт оші, місцевий делікатес з локшини, настояної на кропі, з тушкованим м’ясом зверху, яке було таким же м’яким, як бавовна, і таким же ароматним, як пекло.
Хоча Ічан-Кала й була квазі-музеєм, вона все ж демонструвала ознаки життя, навіть у тиші поза сезоном: школярі, що блукали з рюкзаками в ранковому світлі, шкарпетки, що сушилися біля прекрасної маленької мечеті. Пізніше того ж тижня я розмовляв з Лолою Мірзаєвою, ветераном туристичної галузі, яка керує розкішним готелем Farovon Khiva Hotel за межами стін Ічан-Кали. Вона сказала, що це місце займає сіру зону між громадою та історичною пам’яткою. “Люди там все ще живуть”, — сказала мені Мірзаєва. “Вони печуть хліб. Там бігають діти. Це як інсценована вистава, але це реальне життя.”
І Мірзаєва розповіла мені ще дещо — про величезний новий туристичний комплекс, який відкрився минулого року на околиці міста. Арда Хіва, як він називається, не пов’язаний із Silk Road Samarkand чи Eternal Bukhara, але він зроблений з того ж тіста, з фальшивою архітектурою Шовкового шляху, катанням на гондолах, 17 готелями, п’ятьма кінотеатрами та всім іншим. Річ у тім, — сказала Мірзаєва, — багато місцевих жителів, здається, цінують це місце, а родини відвідують його, ніби це тематичний парк.
І тому, звичайно, я пішов. Я пройшов повз копію Калта-Мінор, яка здалася блідою і неправильною, кольори не зовсім правильні, ще не притуплені часом. Я бачив гондоли, сумно складені одна на одну, що чекали повернення туристів навесні. Але я також бачив там, поза сезоном, те, що я міг лише припустити, що це були жителі Хіви, що йшли мовчазною територією: тримаючись за руки, оглядаючи зачинені магазини, переходячи фальшиві мости через фальшивий канал. Хто знає, чого хочуть люди, — подумав я. Або потребують.
Моєю останньою зупинкою в Хіві був палац Нуруллабой, побудований одним з останніх ханів регіону після того, як він відвідав Санкт-Петербург і був натхненний архітектурою мого рідного міста. Палац сповнений чудово різьбленого дерева та вишуканої ліпнини, і, на відміну від, скажімо, Арда Хіви, він здавався мені одночасно надмірним і вишуканим. Він був завершений у 1912 році, значною ціною для ханства — яке впаде до радянської влади всього через вісім років, а величний палац стане лише будівлею урядової адміністрації.
Важко сказати, що залишиться. Перехрестя приходять і йдуть. Але міста Шовкового шляху Узбекистану — що беруться за великий, складний проєкт знову вітати світ — є доказом того, що місце може продовжувати накопичувати красу далеко за межами свого розквіту. Зараз вони залишаються в майже досконалому балансі: новодоступні, все ще чарівні. Мудрий старий Ходжа Насреддін міг би прийти, плетучи на своєму віслюку, і все одно впізнав би їх. Що принесе майбутнє, не знав би навіть він.
Як подорожувати Шовковим шляхом Узбекистану поїздом
Оскільки Узбекистан розширює залізничні сполучення, подорожі Шовковим шляхом, які колись вимірювалися днями або тижнями, тепер тривають години — і дають мандрівникам дедалі комфортніший огляд мінливого ландшафту країни. Кілька різних типів поїздів курсують класичними маршрутами. Ось що потрібно знати.
Щоб заощадити гроші: Найекономічніші варіанти Узбекських залізниць (їхня система бронювання просто називає їх пасажирськими поїздами) зазвичай мають більш тряскі, радянські вагони. Кондиціонування повітря не гарантується. Поїздка з Ташкента до Самарканда займає чотири години, з Самарканда до Бухари — трохи більше трьох, а з Бухари до Хіви — шість-сім.
Щоб заощадити час: Швидкісні потяги “Афросіаб” з’єднують Ташкент із Самаркандом (приблизно 2,5 години) та Самарканд із Бухарою (1,5-2 години). Місця економ-класу включають Wi-Fi та кондиціонер, а в вагоні-ресторані продаються упаковані закуски та плов. “Афросіаб” часто розкуповується швидше, ніж пасажирські потяги.
Щоб уникнути нічних поїздів: Запущений минулої весни, новий високошвидкісний залізничний сервіс Узбекистану — “Жалолідін Мангуберді”, названий на честь полководця 13-го століття, і перший швидкісний поїзд, що досяг пустельного міста-оазису Хіва. Поїздка з Бухари триває близько трьох годин — вдвічі менше, ніж альтернативний нічний поїзд.
Щоб побачити все: Golden Eagle Luxury Trains пропонує 11-денний маршрут по Узбекистану на приватному поїзді з усіма зручностями, з екскурсіями з гідом поза поїздом. National Geographic Signature Expeditions запускає 11-денний маршрут у 2027 році, перетинаючи Узбекистан поїздом, перш ніж летіти до Ашхабада, Туркменістан.
Версія цієї статті з’являється у вересневому номері журналу National Geographic за 2026 рік.
Пов’язані теми
- ШОВКОВИЙ ШЛЯХ
- ШОСЕ ТА ДОРОГИ
- ДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
- ТОРГОВЕЛЬНІ ШЛЯХИ
Вам також може сподобатися
