Стежка fäbodleden (або стежка літніх гірських пасовищ) простягається через озера й ліси до кордону з Норвегією. Вона поєднує природу, чудову їжу та культурні пам’ятки. Це ідеальна альтернатива іспанському “Каміно”, але, попри те, що цю практику внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО у 2024 році, про неї майже ніхто не знає.
Дивлячись на горизонт, я швидко підраховую, скільки пагорбів відділяє озеро, в якому я щойно скупався, від гірської ферми, куди я маю дістатися до полудня. Пробираючись крізь росяні журавлинові болота та підв’язуючи черевики до моховитих валунів, я неспішно блукаю під кронами дерев.
Околиці не тільки дарують довгоочікувану прохолоду від спеки, що охопила решту Європи, але й є вікном у минуле регіону: я йду тими самими стежками, якими ходили покоління до мене, віддані традиції, що сформувала сучасну Скандинавію.
У Швеції та Норвегії літнє фермерство — це більше, ніж давня традиція, це спосіб відновити зв’язок із ритмами природи. Настільки, що ферми, відомі як fäbodar, що є центральними для цієї практики, нещодавно отримали статус Світової культурної спадщини ЮНЕСКО.
У шведському регіоні Даларна, який часто називають “Швецією в мініатюрі”, пішохідний маршрут fäbodleden дозволяє мандрівникам ближче ознайомитися з цією тисячолітньою практикою та людьми, які продовжують її сьогодні.
Повний маршрут охоплює близько 120 миль запашних лісів, чистих озер і луків із дикими ягодами. І все ж, попри включення до списку ЮНЕСКО у 2024 році, я виявив, що протягом тижнів був єдиною людиною, яка йшла цим маршрутом.
Починаючи з Соллерону, найбільшого острова на озері Сільян, мій план — пройти 40 миль fäbodleden разом із місцевим гірським провідником. Протягом вихідних я ступатиму слідами фермерів, які щовесни вирушали в дорогу, прямуючи лісовими стежками до високогірних літніх ферм у Гесунді та Фрюксасі.
Я зустрічаю Даніеля Нілссона перед церквою Соллерону, яка є одним із початкових пунктів fäbodleden та місцем невеликого музею просто неба, що пояснює основи цієї стародавньої практики. Спиною до церкви Нілссон розглядає вицвілу карту, де пальцем простежує маршрут, який ми подолаємо сьогодні.
“Це хатина моїх предків”, – каже він, захоплено вказуючи на місце, оточене невеликими підвищеннями. “Я досі підтримую свою fäbod активною, адже вона передавалася з покоління в покоління століттями. Влітку люди приїжджають сюди, щоб робити сир і масло, доїти корів і просто відпочити від метушні повсякденного життя”.
Хоча сьогодні я можу бути єдиною душею, до середини ХХ століття сотні родин у цьому регіоні навесні залишали свої домівки на острові Соллерон, щоб пройти десятки миль до своїх літніх гірських ферм. Але вони були не одні: за ними слідували десятки корів і овець.
Насправді, метою цього переселення було те, щоб тварини могли вільно пастися на більш рясних пасовищах, а фермери могли зосередитися на виготовленні сиру, масла та в’ялених продуктів, щоб пережити зиму. Ці запаси годували цілі села протягом холодних місяців і фактично стимулювали зростання населення.
Ми перетинаємо міст через острів і йдемо затіненою деревами стежкою, що веде прямо в ліс, де безліч тонких, як зубочистки, дерев і ягідних кущів. Влітку це рай для туристів, де помірні температури та сонце пробивається крізь крони дерев.
Повітря стає прохолоднішим, коли ми наближаємося до нашої першої віхи — Гесунду, гори, що здіймається більш ніж на 1500 футів над рівнем моря. Разом із Нілссоном я пробираюся крізь зарості чорничних кущів і крізь журавлинові болота, що пахнуть ранковою росою.
З вершини гори відкривається вид на озеро Сільян, хвилясту форму якого викарбувало падіння метеорита 377 мільйонів років тому. Але Гесунд — це не лише чудовий оглядовий майданчик на цей куточок Швеції, він також є домом для однієї з найстаріших літніх ферм Швеції.
Перший маршрут fäbodleden, відкритий у 2020 році, був велосипедною стежкою, що проходить через невеликий муніципалітет Ганьєф у Даларні. Після визнання ЮНЕСКО пішохідний маршрут отримав нове життя: у 2026 році було встановлено нову розмітку та інформаційні матеріали. Сьогодні люди ходять або їздять на велосипедах цим регіоном переважно заради його захопливої природи, від відкритих луків до старих лісів.
Нілссон каже, що це набагато більше, ніж просто пішохідний чи велосипедний маршрут. “Це свідчення часу, коли люди жили в гармонії з ритмами природи, щоб вижити”.
Частиною цього переселення було будівництво простих дерев’яних хатин — достатньо міцних, щоб витримати стихію, але й достатньо легких для демонтажу за потреби. Хатини з їхніми характерними дахами, вкритими мохом, є центром діяльності, що вимагає не лише розуміння сезонів, а й знань ремесел та тваринництва. Однією з частин цієї унікальної спадщини є kulning — довгий мелодійний клич, яким жінки скликали своїх корів на ферму на ніч.
На другий день ми залишаємо спокійне узбережжя озера і проходимо 20 миль до альпійської краси Орси та Фрюксасу — ділянки вічнозеленого, прохолодного лісу.
З вершини Фрюксасу Нілссон показує мені ділянку смарагдової землі: fäbod Содра Фленарн. Її колишня власниця Анна Холл підтримувала її до 90 років, коли вона все ще відганяла своїх корів і кіз із Соллерону на свої гірські пасовища. Хоча Анни вже немає, її традиції живуть, і щоліта fäbod відкриває свої двері, щоб показати цю повільно зникаючу практику. Содра Фленарн — одне з 44 найдовше діючих гірських пасовищ у Даларні. Нілссон пояснює, що на піку популярності таких господарств по всій Швеції їх було до 30 000.
Як винагороду за довгі години ходьби ми сідаємо насолодитися fika — шведською традицією кави з невеликою закускою. Екскурсії Нілссона включають пікнік зі свіжим сиром, маслом і хлібом, виготовленими на діючих fäbodar у цьому районі, які зробили своєю місією ділитися цією практикою з мандрівниками.
Одним із таких місць є Смідгарден. Родина, яка ним керує, володіла фермою в цьому регіоні до 1960-х років. Бажаючи зберегти традицію своїх предків, на початку 2000-х років вони перетворили Смідгарден, щоб гості могли відчути перебування у стилі fäbod у дерев’яному шале з видом на блискуче озеро.
Сідаючи розділити з нами післяобідній fika, Лізелотт Ленсманс допомагає мені зрозуміти невимовні історії жінок, які стояли за fäbodleden. Їхні розповіді збереглися на фотографіях, де вони тримають кошики, доять корів і лагодять огорожі. Їхні посмішки суворі, вирази обличчя — тверді й стоїчні.
“Молоді жінки виконували важку роботу на фермах”, — каже Лізелотт. “Потрібна витривалість, щоб збивати масло, доїти корів, варити сироватку тощо”.
Вона пояснює, що історично жінки часто подорожували до fäbodar самі. Лише за останні 50 років цілі родини почали переселятися, усвідомлюючи важливість збереження цієї практики і бажаючи бути в авангарді зусиль з її відродження. Очікується, що туризм стане значною частиною цього, і маршрут fäbodleden отримає нове життя.
Коли сонце сідає над Фрюксасом, його пологий схил дозволяє нам бачити долину, що розгортається під ногами, а озеро Сільян виблискує вдалині. Невеликі дерев’яні хатини, вкриті мохом, сусідять із сучасними червоними дахами — ці два світи співіснують на гірських пасовищах Даларни.
Як це зробити
Дерев’яні хатини в Смідгарден (Фрюксас) коштують від 190 доларів США за ніч з видом на озеро Орса.
Одноденні тури з досвідченим гірським провідником Даніелем Нілссоном коштують від 225 доларів США і включають збір дикоросів та приготування їжі на відкритому вогні, а також відвідування fäbod Содра Фленарн (тільки влітку).